丑裙子的“极繁风”，吹到了这届中产
极繁主义卷土重来，新中产会买单吗？
chanel创意总监离职、lvmh接班人出现变数、纪梵希ceo换人……而最受关注、火药味十足的，当数alessandro michele突然发布新作这件事。这批新作原定于今年9月亮相，作为michele入主valentino设计部门的首个系列——2025早春系列。作品发布的时间，刚好在michele的前东家gucci发布最新男装系列的前几个小时。更妙的是，gucci老板手中有valentino 30%的股份。 各方对michele在valentino新系列褒贬不一。在众多商业互捧意味浓厚、真心指数不明的“褒”之外，评论中认为这些设计过于彰显michele个人风格、破坏了valentino品牌形象的观点，引起了我的注意。对这一观点的前半截，我不能同意更多，谁让171套造型里有超过1/4换上gucci的logo也成立呢？ valentino 2025早春系列
至于后半截，我想目前谁都没法下定论。那是需要用更客观的视角来审视，并靠时间和消费者来“裁决”的更深刻的议题。
极繁主义缘何“上位”
极繁主义（maximalism）通常被理解为极简主义（minimalism）的反面：丰富、繁复、多彩、装饰性强。一言以蔽之：花！有观点认为，极繁主义的鼻祖是装饰艺术、巴洛克和洛可可等历史风格。上世纪20年代，爵士时代的珠光宝气和奢华的流苏裙，可以看做早期极繁主义的一些表现。五六十年代，christian dior等设计师的一些高级定制服装，包含繁复的设计元素，体现出极繁主义的部分特质。进入70年代，嬉皮士运动和波西米亚风格将混搭、刺绣、印花和多层次的服装，带回时尚圈中心，以yves saint laurent、zandra rhodes为代表的设计师，开始尝试具有极繁主义特质的图案、配色等元素。 电影《伊夫圣罗兰传》剧照
再往后，andré courrèges、jean paul gaultier、valentino等设计师，表现出较为强烈的极繁主义倾向，每位都确立了辨识度极高的个人风格。80年代末，gianni versace、thierry mugler的崛起，将极繁主义攀至顶峰。之后十余年，简约实用的风格逐渐成为主流，但alexander mcqueen、john galliano等设计师延续着极繁主义的荣光。2010年后，社交媒体兴起，年轻一代寻求个性化的表达，为时尚风格多足鼎立的局面创造了机会。极繁主义再次鼎立于时尚圈的机会是2015年：一个名叫alessandro michele的43岁罗马男子，技工和电影公司职员的儿子，接任gucci创意总监。 alessandro michele
在此之前，gucci在tom ford长达24年的带领下，完成了划时代的复兴与扩张。很长一段时间里，性感、前卫而不失典雅，都是gucci的代名词。michele的喜好和理念，跟tom ford及其后继者frida giannini，都不一样。他是极繁主义的拥趸，喜欢从艺术、电影、历史中汲取灵感，动辄把哲学思想往时装设计里带。在短暂过渡后，他果断将gucci扭转成一个华丽、繁复、艳丽、故事性和性别流动性强的品牌。许多充满复古、混搭、波西米亚元素，散发着浪漫主义格调的作品，在当时引起了轰动。 gucci 2016春夏系列的经典作品
财报显示，2015—2019年，gucci的销售额从38亿欧元增长至96亿欧元，复合增速高达36%。在michele手下，gucci俘获大批新受众，一跃成为最受千禧一代追捧的老牌时装屋。
谁还需要“丑裙子”？
说实话，那些被鹿晗、李宇春、倪妮和多位国际明星穿戴的michele早期作品，也曾令我眼前一亮。他的哲学思想、讲故事的能力、对可持续时尚的推动，也都值得赞赏。然而，时尚毕竟是千人千面的东西，会有人捧场，也会有人质疑。一些评论家认为，michele的设计“过于华丽”“视觉负担过重”，简洁和精致度不足。有时尚观察者和消费者指出，这种极繁主义会引发审美疲劳，而且大多数人完全找不到穿戴和使用这些产品的机会。尽管gucci在michele的领导下取得了巨大的商业成功，但有些批评者仍旧质疑他的设计是否过于商业化，使品牌一味迎合市场需求，牺牲了时装的艺术性和创意的纯粹性。除了这些一直存在的争议，michele任期内的gucci还遭遇了好几次严重的公关危机。2018年，他设计的一些作品被指挪用了美国艺术家dapper dan，上世纪80—90年代的创作风格。由于这些创作最初是对gucci和其他奢侈品牌标志的非法复制和再创作，一些评论家和消费者指责gucci未能适当地承认dapper dan的贡献。2019年，他设计了一款黑色高领且嘴部有红色唇形开口的毛衣，许多人认为这是对黑人的刻板印象，存在种族主义嫌疑。在很多市场，尤其是美国，这款毛衣引发了众怒和受到抵制，令gucci不得不撤回该产品并公开道歉。同样在2019年，他在秀场上展示了一款类似锡克教头巾的配饰，被指不尊重锡克教宗教象征，在锡克教社区引发了强烈反响和批评，最终也以gucci撤回该产品而告终。 gucci 2023春夏系列
“成也萧何败萧何”和“欲戴皇冠必承其重”，都很适合用来形容michele和品牌的关系。纵观他在gucci的那些年，你会发现他和品牌之间，包括他本人的最大问题，其实都是重复自己，以及原创性和创新能力的日益匮乏。时间越久，他设计里的重复性和自我模仿问题就越明显。当灵感和要素变得单一，创意变得模式化，作品也便越来越像，结果是品牌的面貌越来越模糊，消费者不再有新鲜感和购买欲。2019年之后，极繁主义不再大行其道，性冷淡风、极简风、静奢风成为许多消费者，尤其是年轻人的心头好。在消费降级的大趋势里，越来越多的消费者比以往更深刻地认识到——到位的极简设计，通常比极繁设计更耐用且更耐看。 gucci 2018秋冬系列
2023年，gucci全年销售额下跌6%，其中直营零售销售额同比下降2%，占收入的91%，批发收入同比减少5%——michele式的丑裙子被时代抛弃了。michele离开gucci，加入以优雅著称的valentino后，不少人为后者捏把汗。原因很简单：valentino在上一任设计师pierpaolo piccioli手中形成了新的面貌，打开了新的局面，取得不错的成绩。可是，michele的设计表现跟valentino的品牌传统和形象气质，基本上八竿子打不着。而且，valentino格调优雅、繁简适中的高定礼服，向来受人喜爱。全球最重要红毯的最佳着装评选里，几乎每次都有它的一席之地。但michele并不精于此道，他在gucci的作品即便登榜，也往往画风清奇。 演员安雅·乔伊-泰勒身着michele设计的gucci礼服走红毯。（图/rex features）
不过，在一些人看来，这些反而是michele能给valentino带去的财富。有业内专家分析，他的加入可能意味着valentino将更加注重个性化表达，能吸引更年轻的消费群体。也有分析师讨论了这次变动，称valentino的商业策略可能受到影响，包括品牌在社交媒体上的影响力和销售策略。喜欢michele的消费者和时尚精们的态度就不用说了，他们肯定是期待的，反正买不买单和叫不叫好是两回事。总之，持正方观点的人都期待michele能用他的成功经验，在valentino重现他接手gucci设计部门时创造的奇迹。持反方观点或保持观望的人则担心，michele的极繁主义风格难以跟valentino的经典优雅形象兼容，并质疑他能否在保持品牌核心价值的同时，将自己的设计理念与品牌基因结合，并带来创新。 valentino 2025早春系列
valentino老客户看到michele突然发布的第一个系列后，一些人可能看到了希望，也有一些人直接转身离去，另一些则需要时间来适应他带来的新风格。而不论各方有怎样的反应，这个事实都是不容争辩的：michele的设计风格乃至选模特的眼光，都跟在gucci时一模一样。他还是在进行个人主义的设计，而非像那些缺乏客观性和批判精神的、华而不实的溢美之词所言，把他的理念跟新东家的品牌传统结合得有多好。在这些层面上，他打造的“新valentino”跟从他手里接棒的sabato de sarno打造的“新gucci”，形成了鲜明对比。de sarno刚到gucci的作品保留了michele的核心风格，他对品牌的新旧交替和风格过渡较为循序渐进，没有太多个人主义。 gucci 2023秋冬系列
当然，喜欢michele和渴望valentino迎来新风格的人，还是可以继续为他唱赞歌，继续保持高度的期待，继续把好评发遍全网。只不过，他究竟能不能像valentino董事长说的那样重新开启极繁主义的时代，品牌能不能在他手里创造奇迹，都不是光靠张嘴说话下定论的。有没有人、有多少人买单，以及能买几次单，才是一个品牌和一种风格成败的关键。 新周刊尊龙凯时旗舰厅的版权所有，未经允许不可转载
©2021 neweekly.com.cn. all rights reserved.
本站内容归属广东新周刊杂志社有限公司尊龙凯时旗舰厅的版权所有
以商业目的使用网站内容需获许可
评论